美しい水草の茂るレイアウト水槽を維持するにあたり、二酸化炭素の添加は光合成を促す決定打となります。しかし、高圧ボンベやレギュレーターを揃える初期投資を抑えたいアクアリストの間では、長年にわたり発酵式CO2添加装置の自作が定番の手法として受け継がれてきました。
発酵式の基本原理は、酵母（ドライイースト）が砂糖を分解してエタノールと二酸化炭素を産生するアルコール発酵プロセス（C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH + 2CO₂）にあります。一般的な作り方は以下の通りです。
- 炭酸飲料用ペットボトル（500ml〜1.5L）を用意する（お茶用などの非耐圧ボトルは不可）。
- ぬるま湯（30〜35℃程度）に砂糖約100gを溶かし、ドライイースト約1gを投入する。
- 持続時間を延ばし発泡を安定させるため、ゼラチン等で糖液をあらかじめゼリー状に固めておく「寒天・ゼラチン法」を併用する。
- フタにドリル等で穴を開け、エアチューブを気密シーリング（エポキシ系接着剤やグルーガン）して固定し、逆流防止弁を経由して水槽内のディフューザーへ接続する。
しかし、ネット掲示板やSNS上の愛好家コミュニティに寄せられる生の声をつぶさに検証すると、発酵式特有のリアルな苦悩が浮き彫りになります。ユーザーの投稿には「気温が上がった真夏に発酵が急激に加速し、夜間に水槽内の酸素が奪われて熱帯魚が全滅しかけた」「冬場の冷え込みで発酵がピタリと止まり、水草が枯死した」「ペットボトル内の発泡した酵母液がチューブを逆流し、飼育水が真っ白に濁ってリセットを余儀なくされた」といったトラブル報告が後を絶ちません。
発酵式はバルブを閉じて添加を止めることができません。無理にコックで栓を締めると内部圧力が上昇し続け、ボトルの破裂を招きます。そのため、夜間に消灯する環境ではエアレーションを併行して酸欠を防ぐなど、生体に対する継続的な監視が欠かせない極めてアナログな管理技術であることが現場の実態です。
