シャツのシワ取りとは正反対に、ジーンズ愛好家たちが血眼になって追い求めるのが「理想的なデニムパッカリング」です。愛好家がなぜ裾上げの際に数千円の追加費用を払ってまで「チェーンステッチ（鎖縫い）」を指定するのか、そこには歴然とした物理的根拠があります。
通常の「シングルステッチ（本縫い）」は表糸と裏糸が直線的に交差するため、生地の伸縮に対して均等に抵抗します。結果として、色落ちしても平坦で単調な色抜けにしかなりません。
対照的に、1950年代前後に製造された米国ユニオンスペシャル社製の名機「Union Special 43200G」などで縫われるチェーンステッチは、下糸がループ状に絡み合う構造を持っています。このミシンは構造上、布地を斜めに巻き込みながら縫い進めるため、ステッチ全体に強烈な「ねじれ（バイアス応力）」が発生します。
ここに綿100%の縫製糸が組み合わさることで、奇跡的な変化が生まれます。綿糸が洗濯によって5〜8%縮小する際、チェーンステッチのねじれ構造と連動し、デニムの裾がまるで縄（ロープ）のように斜めの凹凸を刻み始めます。これこそが、ヴィンテージ市場で高値取引される「裾上げアタリ（ローピング）」の正体です。
自宅で短期間に力強いパッカリング出し方を実践したい場合、愛好家の間では以下のルーティンが定着しています。
- 熱湯浸けによる綿糸の限界収縮：裾やヨーク部分を60〜70℃前後の熱湯に20分浸し、縫製糸と生地の縮みを一気に引き出します。
- コインランドリーのガス乾燥機投入：家庭用電気乾燥機（約60℃）ではなく、業務用の強力なガス乾燥機（75〜80℃）で約30〜40分間、完全に水分が飛ぶまで熱風乾燥にかけます。急激な熱収縮が強固な立体形状を定着させます。
- 乾燥直後の手揉み：乾燥機から取り出した直後、生地がまだ熱を帯びているうちに、縫い目の凹凸を指でギュッギュッと強調するように揉み込みます。山になった部分が着用時に摩擦を受け、数ヶ月後には鮮明な白とインディゴのコントラストを描き出します。
