飼育者を最も悩ませるのが、体色が全体的にくすんでバンドとの境界が曖昧になる、あるいは全身が真っ黒に変色する「黒化（こっか）」現象です。ショップでは見事な黄色と黒のコントラストを見せていた個体が、自宅の水槽に入れた途端に黒化して戻らないケースは後を絶ちません。
魚類の生理生態学およびアクアリウム現場のデータに基づくと、黒化の正体は「皮膚中の黒色色素胞（メラノフォア）の拡散」です。この拡散を引き起こす主なトリガーは以下の3点に集約されます。
- 底砂や背景による「保護色反応（環境同化）」：黒い底砂（ブラックサンド等）や黒のバックスクリーンを使用していると、魚は周囲に溶け込もうとして色素胞を広げ、自ら黒化します。
- 混泳魚からの威圧・社会的ストレス（水槽内ヒエラルキー）：水槽内に気性の荒い魚（大型シクリッドや攻撃的なアロワナ等）がいたり、同種間で小競り合いに敗れて劣位に立たされた個体は、強いストレスホルモン（コルチゾール等）の分泌により持続的な黒化状態に陥ります。
- 水質悪化および水温の不適合：硝酸塩の蓄積、pHの急変、あるいは25℃を下回る低水温環境は魚体に負担を与え、発色を著しく鈍らせます。
黒化したダトニオを元の鮮やかなバンドに「戻す」実践手順
黒化を解消し、本来の冴え渡る発色を引き出すには、以下の環境調整が劇的な効果を発揮します。
- 底面および背景を「ホワイトまたはクリア」に変更：水槽の底面を白いパネルやガーネットサンド（明るい赤系）、あるいはベアタンク（底砂なし）＋白底にすることで、保護色反応を解除させます。これだけで数時間から数日で劇的に色が揚がる個体は少なくありません。
- 水槽内の優劣関係をリセット：攻撃してくるタンクメイトを別水槽に隔離するか、セパレーターで区切り、単独で安心できる空間を確保します。自らが水槽内の主導権を握ることで、堂々とした明色発色を取り戻します。
- 高水温（28〜30℃）と徹底した水質維持：水温をやや高めの28〜29℃に設定して代謝を促進し、週1〜2回の定期的な換水で硝酸塩濃度を低く保つことが、色素胞の正常な収縮を促します。
