蛇口から勢いよく水が出るにもかかわらず、温度を上げても一向にお湯にならない場合、給湯機器そのものが物理的に破断しているケースばかりではありません。「水が出る」という事実は、水道管の元栓が開いており、宅内への通水経路そのものは確保されている動かぬ証拠です。問題は「水を熱するプロセス」のどこが途切れているかにあります。
最初に行うべきは、被害範囲の境界線引きです。お風呂だけが出ないのか、それとも台所や洗面所を含めた家全体のお湯が止まっているのかを即座に確認してください。もし家中のすべての蛇口でお湯が出ない場合、疑うべき筆頭はガスメーターの復旧方法に関わる安全装置の作動です。
都市ガス・プロパンガスを問わず、現代の住宅に設置されているマイコンメーターは、震度5相当以上の揺れだけでなく、長時間の連続使用や急激なガス流量の増加を感知すると、自動的に供給弁を遮断します。お風呂の自動湯はり中に大容量のガスを消費し続けた際、安全マージンに接触して遮断される例は珍しくありません。メーターの赤ランプが点滅している場合は、すべてのガス機器を止め、復旧ボタンのキャップを外して奥までしっかり押し込み、ランプの点滅が点灯に変わってから約3分待機することで、大半は元通りに開通します。
一方で見落とされがちなのが、追い焚きはできるがお湯が出ない原因です。浴槽の残り湯を温め直す「追い焚き回路」と、蛇口やシャワーへ給湯する「給湯回路」は、同じ給湯器の内部であっても熱交換器や配管系統が物理的に独立しています。追い焚きが正常に機能しているなら、ガス供給やメイン基板の電源は生きており、給湯側を通過する水流を検知する水流センサー（水量サーボ）の故障、あるいは給湯側のガス電磁弁の開閉不良に原因が絞り込まれます。
外気温が氷点下を下回る寒波の夜には、給湯器配管の凍結対策が焦点となります。給湯器内部には凍結予防ヒーターが組み込まれているものの、屋外に露出している給水・給湯配管の保温材が劣化していると、配管内部の水が氷結し、水すら出なくなるか、わずかに滲み出る程度で点火に至りません。凍結時に焦って配管へ熱湯を注ぐ行為は、急激な熱膨張による配管破裂や接合部の破損を招く極めて危険な悪手です。気温上昇による自然解氷を待つか、配管にタオルを巻き、ぬるま湯（人肌程度の温度）をゆっくりとかけて解かすのが現場の鉄則です。
