前髪は側頭部や後頭部の髪と比べ、生体力学的にも施術難易度が格段に高い部位です。一般社団法人日本毛髪科学協会の学術資料等でも指摘されている通り、フェイスラインの毛髪は毛径が約0.05〜0.06mm前後と極めて細く、キューティクルの層も薄いという特性を持ちます。日常的な洗顔時の摩擦、クレンジング剤や化粧水に含まれる成分の付着、さらには毎日のドライヤーやアイロンの熱履歴が集中しているため、見た目以上に深刻なダメージを潜在的に抱えています。
それにもかかわらず、サロンワークにおいて後頭部と同じ強さのアルカリ性薬剤を漫然と前髪に塗布してしまうと、わずか数分で還元が許容量をオーバー（過軟化）します。前髪の縮毛矯正を成功させるには、0.1レベル単位でのpH調整や、還元剤濃度（チオグリコール酸換算値など）の繊細な見極めが必須条件となります。
また、2020年代半ば以降に広く普及した「酸性ストレート」による前髪の失敗事例も急増しています。「酸性だから傷まない」という過剰な宣伝文句を信じた結果、酸性領域で働く還元剤（GMTやスピエラ等）の残留処理不足や、過度な脱水プレス（熱変性）によって毛髪が炭化・硬化し、針金化やビビリ毛を引き起こすケースが報告されています。アルカリであれ酸性であれ、熱と薬剤を併用する縮毛矯正の本質は変わらず、「過剰な還元」と「過度な熱圧」の重複が失敗の根本要因です。
さらに、根元折れの原因は明確に美容師の塗布技術の過失にあります。本来、縮毛矯正の1剤は頭皮から最低でも1cm程度のクリアランス（安全マージン）を空けて塗布しなければなりません。しかし、前髪の強い生え癖を無理に伸ばそうとするあまり、根元ギリギリ（1〜2mm）あるいは地肌に薬剤をベタ付けしてしまうと、薬剤の重みとアイロンの角によって根元に過度な負荷がかかり、髪が折れた状態で2剤（酸化剤）により再固定されてしまうのです。
