毛髪化学の見地から導き出される結論は極めて明快です。原則として「縮毛矯正を先に行い、その後にヘアカラーを行う」のが絶対的な鉄則です。この縮毛矯正 先 カラー 後 理由には、薬剤が髪に作用するメカニズムが深く関係しています。
縮毛矯正は、アルカリ剤と還元剤（チオグリコール酸など）を用いて毛髪の骨格であるシスチン結合（S-S結合）を切断し、ストレートアイロンの熱（約160〜180℃）で毛髪構造を再整列させた後、過酸化水素や臭素酸ナトリウムなどの酸化剤で再結合させるプロセスを踏みます。この工程は毛髪への物理的・化学的負担が極めて大きく、キューティクルを一時的に大きく押し広げます。
もしヘアカラーを先に行ってしまうと、せっかく髪のコルテックス領域に定着した酸化染料が、後から塗布された縮毛矯正のアルカリ剤と還元剤によって瞬時に分解・破壊されます。さらに、180℃近い高温アイロンのプレス処理が加わることで染料が蒸発・変色し、縮毛矯正後 カラー 色落ちが壊滅的なレベルで進行します。お気に入りのアッシュ系やオリーブ系のくすみカラーを入れていた場合、赤みやオレンジみが露出し、予定より2〜3トーンも明るい黄ばんだベースへ強制的に戻されてしまうのです。
また、縮毛矯正 カラー 髪のダメージ 理由として見過ごせないのが「毛髪体力の限界」です。カラー直後のアルカリ性に傾いた不安定な毛髪へ縮毛矯正の強還元剤を重ねると、コルテックス内のケラチンタンパク質が大量に流出します。最悪の場合、毛髪が耐えきれずにゴムのように伸びて縮れる「ビビリ毛」へと変貌し、切断するしか修復手段がなくなるケースも現場では確認されています。
