ファッションの文脈において頻繁に混同されるのが、「古着」「ユーズド」「セカンドハンド」、そして「ヴィンテージ」の4つの呼称だ。結論から言えば、これらは包含関係と付加価値の基準において明確に切り分けられている。
まず、ユーズド（Used）とセカンドハンド（Secondhand）の定義から整理したい。直訳通り「一度誰かの手に渡ったもの」「所有歴が複数あるもの」を指し、商取引やリユース市場全般で使われる最もフラットなカテゴリーだ。量販店で購入された昨シーズンの既製服であっても、誰かが一度袖を通せばユーズドであり、ブックオフやセカンドストリートなどの大手総合リユースショップで売買される衣服全般がこれに当たる。実用性と安価さが最優先され、衣服そのものに特別なカルチャー的付加価値を求めているわけではないケースが大半だ。
一方で、専門用語としての「古着」は、バイヤーの審美眼によるキュレーション（選別）を経たものを指すニュアンスが強い。国内のリサイクル品とは異なり、海外から大量のベール（圧縮梱包）単位で輸入され、独自の文脈を持ってセレクトされた衣服が典型例だ。その中でも、製造からおおむね20〜30年以上が経過し、歴史的・デザイン的な希少価値が認められた個体を特別に「ヴィンテージ」と呼ぶ。業界関係者の証言によれば、かつては「1970年代以前」がヴィンテージの厳格な境界線とされていたが、2026年現在の市場では1990年代後半から2000年代初頭（いわゆるY2K期）のアイテムまでが準ヴィンテージ（ネクストヴィンテージ）として高額取引されている。
対照的に、ヴィンテージほどの年代的古さや歴史的希少性はないものの、日常着として優れたデザインや風合いを持つ現行に近い年代の輸入古着は「レギュラー古着」と呼ばれる。レギュラー古着の特徴は、1着あたり3,000円〜8,000円前後の手頃なプライスゾーンにありながら、現行の既製服にはない色落ちやシルエットの崩しを楽しめる点にある。単なる中古品処理ではない、ファッションとしての付加価値を認めるかどうかが、古着と単なるリユース品を分かつ最大の分水嶺だ。
