童謡が描いた悲壮感とは対照的に、2026年現在の婚礼市場において、金襴や緞子は自らの意志で選ぶ「日本の至高美」として花嫁たちを魅了し続けています。京都西陣の機屋（はたや）や婚礼衣装専門店を取材すると、伝統工芸が直面するシビアな現実と、それでも失われない圧倒的な需要の両面が見えてきます。
都内の老舗婚礼衣装サロンのチーフスタイリストによると、現代の花嫁が着用する色打掛（いろうちかけ）や引き振袖における金襴・緞子の使い分けは極めて明確です。
「豪華絢爛な写真映えを重視するスタジオ撮影や披露宴では、立体的な金糸が照明に映える西陣織金襴の色打掛が圧倒的な人気を誇ります。総重量が4〜5kgに達することもありますが、その重みこそが格式の証です。一方で、神社仏閣での厳かな挙式や、軽やかな身のこなしを希望される新婦には、しっとりとした落ち感と気品のある光沢を放つ緞子織の白打掛や引き振袖が選ばれています」（婚礼衣装担当者）
しかし現場では、職人の高齢化と金価格の高騰という深刻な課題も顕在化しています。本漆・本金箔を用いた純国産の西陣金襴を1反織り上げるには数ヶ月を要し、帯ひとつの仕立て代だけで100万円を超えることも珍しくありません。市場にはポリエステルなどの化学繊維を用いた手頃な金襴風生地（数千円〜数万円）が大量に流通しており、本物の伝統工芸品とイミテーションの二極化が急速に進んでいます。
