では、そもそもなぜ「札幌＝味噌バターコーン」という強烈なパブリックイメージが日本全国に定着したのか。その起源を辿ると、札幌ラーメン元祖の歴史と、昭和の外食産業における巧みなイメージ戦略が交差する劇的なドラマが見えてくる。
味噌ラーメンそのものの歴史は、昭和30年（1955年）、札幌の路地裏にあった屋台街から始まった「味の三平」の創業者・大宮守人氏が、「味噌は日本人の体に良い。味噌汁のようなラーメンが作れないか」と試行錯誤の末に生み出したことに端を発する。この元祖味噌ラーメンのトッピングは、炒めたモヤシ、タマネギ、挽肉、そしてメンマとチャーシューであり、誕生当初のレシピにバターやコーンは一切含まれていなかった。
事態が動き出したのは昭和40年代初頭である。当時、札幌駅周辺のラーメン店や喫茶店において、客側からの「もっとコクが欲しい」「北海道らしい具材を試してみたい」というリクエストに応える形で、裏メニュー的にバターをひとかけら投入する試みが散見され始めた。北海道といえば酪農王国であり、トウモロコシの主産地である。このステレオタイプな素材の組み合わせに目をつけたのが、本州の外食仕掛け人たちだった。
1960年代後半から1970年代にかけて全国を席巻したフランチャイズ「どさん子ラーメン」の存在は決定打となった。同チェーンは黄色い看板に白熊や北海道のシルエットを掲げ、全国各地のロードサイドで「味噌ラーメンにバターを浮かべるスタイル」を大々的にプロモーションした。東京をはじめとする大都市圏の人々は、「これこそが北国の本場の味なのだ」と舌に刻み込まれることになった。
さらに平成に入ると、新千歳空港や札幌時計台の周辺で観光客をメインターゲットに急成長を遂げた「味の時計台」などの大手チェーンが、巨大なバターの塊と溢れんばかりのコーンを盛り付けたメニューを大々的にアピール。メディア露出と観光需要が完全に結びつき、「北海道旅行に行ったら味噌バターコーンラーメンを食べるのが通過儀礼」という強固な消費モデルが完成したのである。
