アングル加工においてDIY初心者が最もつまずきやすいのが、「穴あけ（ネジ穴加工）」と「壁面へのビス留め」の工程です。穴なしのアングルを購入して自ら加工する場合、適切な手順を踏まないとドリル刃が焼き付き、部材を傷めるだけでなく怪我の原因にもなります。
特に難関とされるステンレスや厚み3mm以上の鉄製アングルにネジ穴を開ける際は、以下のステップを厳守することが重要です。
- ポンチ打ち：穴を開けたい中心点にオートポンチ等で明確な窪み（ポンチマーク）をつける。これを行わないと回転する刃先が滑り、穴位置がミリ単位で狂う原因になる。
- 切削油の塗布：摩擦熱によるドリルの刃こぼれを防ぐため、タッピングスプレーや切削油を必ず注油する。油なしで高速回転させると、ステンレスは一瞬で加工硬化を起こし、二度と刃が通らなくなる。
- 二段階ドリリング：最初から直径5mmや6mmの大径ドリルを使用せず、まずは2.5〜3.0mm程度の細い下穴用ドリルで貫通させてから、本番のサイズに広げる。
- バリ取り（面取り）：貫通した穴の裏表に残る鋭利な金属バリを、面取りカッターや金属ヤスリで丁寧に削り落とす。バリが残っているとビス頭が密着せず、締め付け力が半減する。
固定作業においては、アングル自体の強度以上に「固定する壁面の下地」が全体の耐力を左右します。石膏ボード壁に直接木ネジを打ち込んでも数キロの荷重で容易に引き抜けてしまいます。壁裏センサーや針式の下地探し器を使い、必ず壁の内側にある木製の間柱（スタッド）や軽量鉄骨（LGS）を捉えてビスを貫通させなければなりません。間柱が存在しない石膏ボード部分に固定する場合は、ボードアンカーやトグルボルトの使用が不可欠です。
また、家具の転倒を防ぐ耐震補強においては、アングルを壁と家具の天板に渡して「L字の内角に引っ張り力がかかる向き」で固定するのが定石です。震度6強クラスの揺れでは家具が跳ね上がるような垂直加速度も加わるため、1箇所につき最低でも2本以上のビス留めを行い、せん断力と引き抜き力の双方に対抗できる配置設計が求められます。
