広島風お好み焼きの原点を辿ると、1945年の原爆投下からの復興過程に直面します。焼け野原となった広島市中心部で、米軍から配給された小麦粉を水で溶いて薄く焼き、ネギなどを乗せて二つ折りにした「一銭洋食」の屋台が立ち並びました。この屋台群から現在の重ね焼きスタイルを確立した立役者が、「みっちゃん総本店」の創業者・井畝満夫（いせ みつお）氏です。
井畝氏は「もっとお腹いっぱい食べさせたい」という想いから、高価だったネギに代えて安価で水分が豊富なキャベツを山盛りに乗せ、さらに屋台の限られた鉄板スペースで効率よく提供するために中華麺を組み込む手法を考案しました。特注の二股ヘラによるダイナミックな返し技や、専用ソースの共同開発など、現在の広島風お好み焼きの標準規格は彼の現場の創意工夫によって築かれたものです。昭和40年代には屋台が集約されて「お好み村」が誕生し、全国から愛される食文化の殿堂となりました。
ここでメディアや観光客がしばしば直面するのが、「広島焼き」という呼称をめぐる地元の強い反応です。県外では利便上「広島焼き」と呼ばれることがありますが、広島の地元住民にとってこの料理は他地域の派生形ではなく、唯一無二の「お好み焼き」そのものです。
社会心理学的に分析すると、この反発は単なる言葉のこだわりではなく、「復興の苦難を支え、ゼロから育んできた歴史的誇り」に対する無意識の防衛本能に根ざしています。「広島の」と限定詞をつけられ、あたかも関西風の亜種であるかのように扱われることへの違和感が、地元特有の心理的バウンダリー（境界線）を生み出しているのです。地元店舗で注文する際は、敬意を込めて「お好み焼き（またはそば肉玉）」と呼ぶことが、最良のコミュニケーション作法と言えます。
