修理代を少しでも削りたい心理から、YouTubeやSNSで拡散されている車のへこみを自分で直す方法に手を出すドライバーが後を絶ちません。代表的な手法として以下の3つが挙げられます。
- ドライヤーと冷却スプレー（または熱湯と急冷）：金属の熱膨張と急激な熱収縮を利用してボコンと戻す方法。
- 吸盤型バキュームリフター：強力な吸盤をへこみに吸着させ、力任せに手前へ引っ張る方法。
- 市販のグルーガン式リペアキット：ホットメルト接着剤でタブを貼り付け、ネジの力で引き上げる方法。
しかし、板金塗装の現場取材で職人たちが口を揃えて警告するのは、「DIYを試みて状況を修復不能なまでに悪化させ、最終的な修理代が倍以上に膨れ上がって持ち込まれるケースが日常茶飯事である」という過酷な現実です。
自動車の鋼板は一度へこむと、その中心部が微細に伸びています。熱湯やドライヤーの熱を加えると、現代の高張力鋼板（ハイテン材）は分子構造が変化し、強度が低下する恐れがあります。さらに最悪なのは吸盤や引っ張り工具による「出っ張り（逆へこみ）」です。引き戻す力のコントロールはプロでも難易度が高く、勢い余って周囲の平坦な部分まで山型に突き出してしまうと、鉄板が完全に伸び切って波打ってしまいます。
一度伸び切って腰が抜けた鉄板は、プロの板金工であっても熱絞りという難度の高い修正が必要になり、最悪の場合は「パネル丸ごと交換」を余儀なくされます。数千円のリペアキットで数万円を浮かせようとした結果、15万円のドア交換費用の請求書を受け取る羽目になるのは本末転倒です。
また、「小さな傷だし、走行には支障がないから」と車のへこみ放置によるサビを甘く見るのも危険です。一見すると塗装が残っているように見えても、鉄板がへこんだ瞬間、弾性のないクリヤー層や中塗り層に目に見えないマイクロクラック（微小なひび割れ）が生じています。
そこから雨水、夜間の結露、冬場の融雪剤（塩化カルシウム）が毛細管現象で浸入し、鉄板の地肌と塗膜の間で「点サビ」が発生します。サビは塗膜の裏側で網の目のように広がり、半年から1年放置すると塗膜が水膨れのように浮き上がってきます。この状態まで進行すると、部分補修では対応できず、広範囲の塗膜剥離と防錆処理、パテ埋めが必要となり、当初3万円で直せたはずの傷が10万円超の重症案件へと姿を変えてしまいます。
