ここからは、プロの製作現場でも採用されている標準工程を5つのステップに分けて詳説します。DIYであっても一切の妥協を排して進めることが、鏡面のような仕上がりを生む唯一の道です。
ステップ1：レジンテーブル一枚板の選び方と下処理
木材選定における絶対基準は樹種以上に「乾燥度」です。含水率が12%以下まで自然乾燥・人工乾燥された木材を選んでください。未乾燥の木材を使用すると、樹脂硬化から数ヶ月後に木だけが縮んでひび割れや剥離を起こします。木材を縦に割り、外側の耳（樹皮が付いていた側）を内側に向けて配置することでリバー形状を作ります。この際、樹皮はワイヤーブラシやノミで完全に剥ぎ取り、腐植部分を削り落としておく必要があります。
ステップ2：型枠の作り方と剥離処理
型枠の底板と側板には、表面が平滑で樹脂が食い込みにくいメラミン化粧合板を使用します。木枠の内側全面には、離型性に優れたポリエチレンテープ（OPPテープや専用離型テープ）を隙間なく貼り巡らせます。型枠の角部はシリコンシーラントで完全に密閉し、シリコンが硬化したら離型ワックスまたは離型スプレーを塗布します。木材が樹脂の浮力で浮き上がらないよう、Fクランプで木材を型枠の底へ強固に固定する梁を設置します。
ステップ3：エポキシレジンおすすめの選定と精密計量
テーブル天板の製作には、厚み50mm程度まで一発で流せる高透明度・低発熱仕様の「2液性エポキシ樹脂」を選定します。代表的な銘柄としては、海外で高い実績を誇る「EcoPoxy」や、国内で入手性が高く透明度に定評のある高品質ブランドが挙げられます。計量は体積比ではなく重量比（グラム単位）で厳密に行います。混合比の狂いは硬化不良（ベタつきが残る現象）の直接原因となります。主剤と硬化剤を容器に入れたら、底や側面の樹脂を削ぎ落としながら、5分以上かけて均一に攪拌します。
ステップ4：流し込みと「レジンテーブル気泡の消し方」
調合した樹脂を、型枠の最も低い位置から静かに細く流し込んでいきます。木材の導管から上がってくる気泡を逃すため、注型後15分〜30分おきに液面を確認します。浮いてきた気泡の表面に向けてガスバーナーの青い炎を素早くスライドさせるか、ヒートガンの温風を当てることで、表面張力が崩れて瞬時に気泡が破裂・消失します。一度に炎を同じ場所へ当て続けると樹脂が焦げるため、箒で掃くように動かすのが鉄則です。
ステップ5：研磨仕上げ手順と鏡面化
完全硬化（銘柄により室温20度で3日〜7日間）を確認後、型枠を解体して天板を取り出します。ここからが真の試練である研磨作業です。まずはランダムサンダーに#80の粗目ペーパーを装着し、木材とレジンの段差を完全に平滑化します。その後、#120、#180、#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500、#2000、#3000と番手を一つも飛ばさずに水研ぎを重ねていきます。前の番手の研磨傷を次の番手で完全に消し去ることで、白く曇っていたレジンが段階的に透明度を取り戻します。最終仕上げには、木部保護とレジンの自然な艶を引き立てる無黄変ハードワックスオイルを塗り込むか、車用の極細コンパウンドでバフがけを行ってクリスタルガラスのような光沢を完成させます。
