ネット上のグルメレビューやSNS投稿には、時に過度な賛辞や逆に不当な低評価が見受けられます。特に仕込みと鮮度がダイレクトに味へ直結する「カンジャンケジャン（生渡り蟹の醤油漬け）」と「スンドゥブチゲ（純豆腐鍋）」の2品において、評価の乖離が顕著に現れています。
まず、韓国料理における最高峰の贅沢品とされる上野カンジャンケジャン本場の味についてです。ネット上では「生臭さが全くない」「内子（卵）がとろける」という絶賛がある一方、「塩辛すぎて食べられない」という否定的な声も散見されます。このギャップの真相は、漬け込みタレの熟成期間と解凍技術にあります。名門店では、豊洲から仕入れた鮮度の高いメスの渡り蟹を、甘草や生姜、漢方生薬を煮出した秘伝の醤油ダレに3〜4日じっくり漬け込みます。甲羅にご飯を入れ、濃厚なカニミソと韓国海苔、ごま油を混ぜて食べる「ご飯泥棒（パットドゥク）」の真髄を味わうには、冷凍流通品ではなく店内仕込みを明言している専門店を選ぶのが鉄則です。
一方、定番メニューである上野スンドゥブチゲ名店ネットの反応を深掘りすると、「辛さばかりが際立ち旨味がない」という不満と「コクが深く他店に戻れない」という称賛に二分されています。現場取材で判明した真実は、ベースとなるスープの抽出工程にあります。大量生産の市販ペーストを湯で溶いただけの簡易的なチゲは刺激的な辛味しか残りません。対して、あさりや煮干し、牛骨を何時間も煮出して旨味の土台を作り、自家製タデギ（唐辛子味噌）を高温の胡麻油で炒めて香りを立たせた名店のチゲは、辛さの奥底に貝類のコハク酸と肉のイノシン酸が幾重にも重なります。レビューを読む際は「辛さの度合い」ではなく「出汁の深みへの言及」に注目することが、本物を見極める確かなリテラシーとなります。
