インターネット上や地方からの声として時折耳にするのが、「東京は全国各地のものが集まるだけの消費都市であり、独自の郷土料理は存在しないのではないか」という言説です。しかし、食文化史および都市社会学の観点から検証すると、この主張は明らかな歴史的誤解に基づいています。
第一の誤解は、「東京の料理＝単なる薄口の真逆、ただ醤油辛いだけ」という偏見です。江戸は参勤交代制度によって全国から単身の武士が集まり、さらに町人や職人など男性比率が圧倒的に高い都市でした。肉体労働を支えるエネルギー源として濃口醤油やみりん、砂糖を用いたしっかりとした味付けが好まれたのは事実ですが、その根底には「江戸患い（脚気）」を予防するためにビタミンB1を含む麦飯や蕎麦を摂取したり、魚の生臭さを消して素材の甘みを引き立てたりする高度な調理科学が存在していました。
第二の誤解は、「郷土料理＝山村や農村の保存食に限られる」という固定観念です。江戸・東京は世界でも類を見ない超巨大な消費市場であり、それゆえに「外食産業」という形態そのものが郷土料理を生み出す揺籃（ようらん）となりました。屋台から生まれた握り寿司、蕎麦の立ち食い、蒲焼のタレの進化、長屋のコミュニケーションから発達した鍋文化など、都市空間と大衆の生活様式が一体となって形成されたカルチャーこそが東京の郷土料理なのです。
